Все мегановоды знают (а новеньких - просвещаю), что между крайними комплектациями Меган 2 (бомж и максималка) - лежит целая пропасть. В то время, как в бомж комплектации Вы не найдете даже крашеных дверных ручек и кондиционера, в максималке - будет система бесключевого доступа, ТЭН, круиз контроль, ESP и многое другое.

Именно поэтому рано или поздно большинство мегановодов (как правило, обладатели бедных комплектаций), начитавшись drive2, задумываются о том, как бы чего приколхозить и улучшить в своём мегане.
А колхозить-то, собственно, ничего и не надо - абсолютно все "плюшки" можно добавить штатно.

---

Итак, давайте составим краткий список того, что можно внедрить в меган ЛЮБОЙ комплектации, и оно будет работать штатно:
- все 4 электростеклоподъемника с доводчиками;
- электрические зеркала (возможен вариант с электроскладыванием);
- замки дверей с функцией "детской блокировки" с кнопки;
- ESP
- круиз-контроль
- ТЭН
- система "свободные руки"
- всякая мелочевка вроде динамиков в задних дверях
- подогрев сидений
- штатный парктроник
- штатный ксенон
- датчики дождя и света

Чтобы это всё реализовать, нужно, как несложно догадаться:
а) Купить все эти причиндалы
б) Подключить их

Первый пункт мы частично будем затрагивать, но основная задача моя при написании данной статьи - это как раз пункт "б".

Чтобы подключить всё вышеуказанное и заставить это работать, есть два пути:
1. Протягивание недостающих проводов к соответствующим внедренным приборам, без замены штатной проводки
2. Полная замена электропроводки на какую-нибудь "пожирнее"

Почему мой выбор - это вариант №2?
Во-первых, в случае самостоятельной "доработки" проводки - тянуть придется ОЧЕНЬ много проводов.
Во-вторых, где-то нужно брать пины (мамы-папы), а брать их особо негде - или мучительно подбирать на алиэкспресс, или же иметь проводку-донор, откуда можно будет их выдрать.
В-третьих, без колхоза тут обойтись не получится. Например, в дверной проводке в бомж комплектации разъем всего лишь на 6 контактов - просто физически невозможно будет подключить, скажем, ЭСП на задних дверях, разве что только протягивать провода в обход разъема.
В-четвертых, проводка автомобиля - дело серьезное. Чем меньше там будет самопальных скруток и соединений, и чем больше заводской ЦЕЛОЙ проводки - тем лучше.
В-пятых - комплексная замена проводки избавляет Вас от значительной части мучительных изучений электросхем, в попытках понять, какой проводок куда вести.

---

Убедил? Если да, читаем дальше.

Понятное дело, что для подавляющего большинства людей, полная замена электропроводки в автомобиле - это...."ээээ....а это вообще возможно?"
У меня, по крайней мере, было такое мнение.
Но всё возможно, и даже не сказать, что сложно.
Сейчас будем вместе пошагово разбираться с этой увлекательной процедурой)

---

ЧАСТЬ 1. Краткие теоретические основы

Начнем с небольшого введения о том, что такое проводка Мегана 2, и с чем её едят.

Проводка Мегана состоит из  ДВЕНАДЦАТИ основных частей (под "частями" я подразумеваю те её косы, которые безболезненно отсоединяются друг от друга разъемами)

1. Задняя часть проводки салона.

Она включает в себя проводку и разъемы на: (список НЕполный, предоставляю просто для понимания того, что это)
- задние фонари, подсветку номера, доп.стоп сигнал, замок багажника, кнопку открытия багажника, подсветку багажника, пиропатроны "штор" безопасности и задних ремней, бензонасос, датчики наклона кузова, задние двери, датчики бокового удара, передние сидения, блок подушек безопасности.
Данная часть проводки заканчивается на двух больших разъемах - серого и черного цветов. Данные разъемы соединяют её с передней частью салонной проводки.

На что обратить внимание при покупке задней части салонной проводки:
- требуйте VIN машины, с которой снята проводка, иначе велик риск купить проводку с праворульного мегана!
- фаза 1 или фаза 2 - БЕЗ разницы
- дизель или бензин - БЕЗ разницы
- тип кузова - нужно подбирать соответственно типу кузова Вашего авто
- разъемы на задние двери ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть большие, черные, под 2 самореза для крепления к кузову , но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не маленькие, 6 контактные.
- разъемы на передние сиденья отличаются, как правило, только наличием/отсутствием проводки под подогрев. Распознать это несложно - если в разъеме имеются красный и черный провода, которые значительно толще, чем остальные провода в разъеме - вот они-то как раз идут на подогрев.
- коса должна ОБЯЗАТЕЛЬНО заканчиваться двумя большими разъемами (черным и серым): и

2. Передняя часть салонной проводки

Она включает в себя соединения (2 больших разъема серого и черного цвета) с задней частью салонной проводки, а также разъемы и проводку на:
- передние двери, блок подушек безопасности, кнопки подогрева сидений, прикуриватель, датчик положения ручника, ТЭН, , боковые "шторы" безопасности, плафоны освещения салона, ВСЁ что есть под торпедой ( приборка, подрулевой шлейф, магнитола, печка и т.д.). Далее эта коса (через большую резиновую заглушку в моторном щите) уходит под капот. Там она имеет несколько соединений с "массой", а также разъемы на:  блок АБС, БЗК, боковые повторители поворотов, передние датчики АБС, блок предохранителей , соединения с + и - АКБ, а также 2 разъема (белый и серый), которые соединяют её с подкапотной частью проводки

На что обратить внимание при покупке передней части салонной проводки:
- фаза 1 и фаза 2 - РАЗНЫЕ! (отличаются в основном разъемами в БЗК). Так что покупать переднюю часть салонной проводки нужно СТРОГО по фазе своего авто
- требуйте VIN машины, с которой снята проводка, иначе велик риск купить проводку с праворульного мегана!
- дизель или бензин - без разницы
- тип кузова - без разницы
- разъемы на передние двери должны быть аналогично задним - большие, черные, под 2 самореза для крепления к кузову (см.фото выше). На 46 пинов.
- эта часть проводки - ключевая в вопросе наращивания комплектации, поэтому отличия могут быть ОЧЕНЬ существенными! Опишу основные, чтобы не прогадали:

√ Необходимым, но не достаточным условием установки климата будет наличие синего маленького разъема Так что если в Ваши планы входит климат-контроль - позаботьтесь, чтобы на проводке он был.
√ Хотите ТЭН? убедитесь, что на косе присутствует такой разъем и такая коробка для реле
√ Хотите ESP? В районе разъемов соединения с задней частью проводки (см.выше) должнен быть черный 6-контактный разъем либо он же, уже подключенный к датчику . Так же, конечно, должен быть и разъем на кнопку отключения ESP, но при соблюдении вышеуказанного требования - он будет 100%. КРАЙНЕ ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ: если проводка поддерживает ESP - то разъем блока АБС будет иной - 46 пиновый . Вы НЕ СМОЖЕТЕ подключить его к Вашему обычному (без ESP) блоку АБС, так что придется либо резать провода и приколхоживать свой старый разъем блока АБС, либо искать блок ESP с кронштейном и трубками до ГТЦ (они отличаются от трубок для обычного блока!!!).
√ Если планируете установку подогрева сидений - убедитесь, что на косе присутствуют фишки под кнопки (белого и коричневого цветов)
√ индикатором наличия проводки круиз-контроля - будет разъем под его кнопку . Имейте в виду, что для штатной установки круиза так же нужна будет соответствующая подрулевая кассета. Подробности читайте в соответствующих статьях.

3. Подкапотная часть проводки.

Она соединяется с передней частью проводки двумя разъемами - белым и маленьким серым
. Эти разъемы покоятся под крышкой, где находится БЗК.
Данная коса включает в себя проводку и разъемы на:
- фары, противотуманки, звуковой сигнал, моторчик омывателя (два разъема, если проводка поддерживает омыватель фар)/
В данной косе отличия могут быть  в наличие/отсутствие фишки туманок (желтого цвета) и фишки омывателя фар (одинакова с омывателем стекла).

4. Проводка водительской двери.

Из дверных проводок - самая большая коса.

Включает в себя разъемы на:
- электро-зеркала, джойстик зеркал, моторчик стеклоподъемника, дверной замок, кнопки передних ЭСП, кнопки задних ЭСП, кнопку блокировки задних ЭСП, динамик аудиосистемы, плафон освещения, систему "свободные руки" (крайне редко)

На что обратить внимание:
- ответная часть разъема к кузову должна соответствовать приобретенной салонной проводке. Иными словами - на дверной проводке должен быть большой черный разъем с фиксирующей скобой , но ни в коем случае не белый разъем с "задвижкой" фиксатором.
- если хотите зеркала со складыванием - то должна быть 10-пиновая фишка на джойстик (по виду они идентична фишке, которая идет на само зеркало). В противном случае будет другая 8-пиновая фишка (если зеркала без складывания)
- разъем на замок может быть 4 контактным, а может быть 6 контактным.
Лучше подбирать проводку под такой замок, который стоит у вас, чтобы ничего не пришлось дербанить. Либо покупать другие замки (подробно про замки см. ниже)
- ну и самое главное! Разборщики любят тащить меганы с Англии (праворульные) - потому велик риск, что вам впарят дверную проводку от Пруля. Разборщики искренне считают, что они одинаковые, но увы. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Замучаетесь перепиновывать разъемы!

5. Проводка пассажирской двери.

Рекомендации и особенности аналогичны проводке водительской двери.

6 , 7 . Проводка задних дверей.
Включает в себя разъемы на:
- моторчики эсп, замки дверей, динамики аудиосистемы, кнопки ЭСП

На что обратить внимание:
В первую очередь - на разъем дверного замка. На проводке от более-менее богатой комплектации разъем замка будет 6-контактным. В то время, как замки задних дверей минимальных комплектаций идут 4-контактные. Так что либо придется менять замки, либо колхозить проводку. Рекомендую первый вариант.

8. Моторная проводка.

В рамках данной статьи - она нам не интересна.

9. Потолочная проводка.

В минимальной комплектации состоит из коричневого разъема с защёлкой, который крепится на водительской стойке у лобового стекла, а также двух разъемов на плафоны освещения салона (передний и задний).
На что обратить внимание:
√ Если хотите датчик дождя, света - убедитесь в наличии соответствующего дополнительного разъема (на фото цифра 1). Аналогично - если хотите климат - должен быть разъем на датчик температуры в салоне (на фото цифра 2)

10, 11. Проводка сидений.

В стандарте включает в себя разъемы на: 2 пиропатрона для ремня, подушку безопасности, массу подушки. В водительском сиденье помимо этого есть датчик непристегнутого ремня и датчик положения сиденья, который определяется степень надувания подушки при ДТП.
На что обратить внимание:
Отличия заключаются в наличии/отсутствии разъемов под элементы обогрева (2 шт), а также под 5 контактное реле.

12. Проводка климата.

Как понятно из названия - обязательно нужна для установки климата. Это отдельная коса, включающая в себя разъемы на: панель (блок) климат контроля, 3 сервопривода заслонок, силовой блок, вентилятор обдува

Теперь мы более менее разобрались с тем, из чего состоит проводка мегана 2. Подведем итог общих рекомендации при выборе проводки для замены:
- требуйте VIN автомобиля, с которого снята проводка. Проверяйте по базе, чтобы это был ЛЕВОрульный авто, и с соответствующим Вашему типом кузова!
- требуйте много фоток проводки. Все разъемы должны быть целыми и вообще присутствовать, без каких-либо огрызков проводов.
- фишка бензонасоса 99.9% будет разломана/оплавлена. Позаботьтесь заранее о том, на что и как Вы будете её менять
- убедитесь, что проводка содержит разъемы на все необходимые Вам электроприборы, которые Вы собираетесь добавлять!

ЧАСТЬ 2. Подготовка к замене проводки

Дабы избежать возможных проблем, не советую даже задумываться об этой процедуре без наличия некоторых вещей.

Итак, необходимый инструментарий для начала замены проводки:

1. Медные провода разного сечения.

Замена проводки и наращивание комплектации так или иначе связано с б/у комплектующими. Где-то элементарно может быть сгнивший или оторванный провод, который нужно будет заменить. Более того, не всегда удаётся найти готовую проводку под все плюшки, которые вы задумали поставить. Зачастую пару тройку проводов нужно будет протянуть самостоятельно.

2. Термоусадочная трубка

Советую брать пару-тройку наборов разного диаметра. Например на алиэкспресс

3. Всё необходимое для пайки.

Проводка - дело серьезное. Соединения проводов должны быть не только грамотно скручены, но и пропаяны. После чего уже уложены в термоусадку.

4. Пин-экстракторы

Хотя бы дешевый набор с того же алиэкспресс алиэкспресс
Подчеркиваю - это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Представьте - вы соединяете разъем под сиденьем, а там провод отвалился от пина (отгнил). Что делать будете? По опыту скажу - тыкать в разъем пина иголками - удовольствие не для слабонервных, да и всё равно ничего не получится. Перепиновывать В ЛЮБОМ случае что-нибудь да придётся!

5. Любой мультиметр

Тоже незаменимая вещь. Прозванивать провода придётся постоянно, так что режим проверки целостности провода со звуковым сигналом - приветствуется.

6. Набор бит и трещотка

Примерно такой наборчик

7. Набор для разборки пластиковых деталей салона

Без него ваш салон после окончания процедуры будет похож на покорёженную груду пластика, которую вы драли отвертками)

8. Стандартный набор инструмента.
Отвертки, плоскогубцы, кусачки, острый нож, зажигалка, трещотка, набор головок, ключи гаечные, WD-40, средство для очистки/смазки контактов

9. Ноутбук с виртуальным диском электросхем Мегана.
Подробности и ссылки на скачивание есть на драйве

Собрали всё вышеуказанное? Можно приступать!

ЧАСТЬ 3. Замена проводки

Здесь я постараюсь описать краткий порядок действий и перечень сложностей, с которыми я столкнулся.

√ Львиная доля времени, понятное дело, уйдет на разборку салона. Процедуру описывать не буду, всё есть на драйве, эта статья о другом. Масштаб разборки будет зависеть от того, какие именно части проводки вы меняете, в моем случае разбирать пришлось почти всё:
- все сиденья
- дверные карты
- весь пластик салона
- центральная консоль (где подлокотник и рычаг КПП)
- руль
- вся торпеда
- ковролин
- напольный поролон
- потолочная обивка
- задняя полка, обивка багажника

Практически весь пластик на защёлках. Если не идёт - значит тянете не в том направлении либо не открутили какой-либо саморез. Применение силы почти всегда приводит к поломке защёлок, из за чего пластик потом не будет прилегать как надо, образуются щели, скрипы и грохот при езде. Залог успеха - вдумчивая, неспешная разборка! Естественно обязательно использование пластиковых лопаток.
Болты сидений могут быть закисшими - советую запастись ударной отверткой и торксами под неё.

Как именно и в каком порядке менять проводку - зависит от Ваших предпочтений, в моём случае было так:

Полностью разобрал весь салон (см.выше). Начал замену проводки с задней части салона (а точнее - даже с багажника). Делал по следующему принципу: сразу закинул в салон новую проводку, и менял по одному разъему. То есть: снял старый разъем, вытащил провод, тут же в то же место протянул новый провод и воткнул новый разъем на место старого. И так по одному. Это гарантия того, что новая проводка будет уложена в штатные места, как и должно быть с завода.
И вот так постепенно перемещался к передней части салона, закончив установку на креплении больших черного и серого разъемов к днищу автомобиля.

С передней частью салонной проводки немного сложнее. Поскольку она частично уходит под капот - то сначала нужно отсоединить всё, что относится к ней под капотом, перед этим скрупулёзно фотографируя каждый разъемчик и места крепления проводки к кузову (ОСОБЕННО МАССЫ!). Для этого нужно будет снять АКБ, его площадку вместе с ЭБУ, вытащить БЗК, блок предохранителей, а также корпус воздушного фильтра (если хотите нормально проложить косу на блок АБС - придется также снимать вакуумник, в противном случае - провода будут идти перед ним, а не сзади). Когда это сделано - освобождаем слева блок салонных предохранителей и потихоньку вытаскиваем через салон всю подкапотную часть, не забыв при этом освободить большую резиновую заглушку в моторном щите, а также не забыв рассоединить эту косу с подкапотной (белый и серый разъем, см. фото выше). Дальше уже закидываем в салон новую проводку и в первую очередь прокидываем под капот необходимую часть разъемов, закрепляем резиновую заглушку (тут, кстати, целесообразно при необходимости сразу прокинуть провода, например, если планируете установку сабвуферов, усилителей и какого-либо ещё оборудования). Под капотом, согласно заранее сделанным фотографиям, сразу подключаем все разъемы на свои законные места. Только после этого возвращаемся в салон и приступаем к замене проводки под торпедой по тому же принципу, что и ранее: разъем отключили - разъем подключили. Передняя часть проводки салона - самая геморройная и неудобная в замене, так что запасайтесь терпением.

Замена подкапотной части самая простая и никаких нюансов там нет. Что касается замена потолочной косы, проводки дверей и проводки сидений - трудности там сопряжены исключительно с демонтажом обивки пололка/дверных карт/обивки сидений соответственно, об этих нюансах можно почитать на драйве в соответствующих статьях.

Далее особенности установки оборудования, с которыми Вы можете столкнуться

1. Стеклоподъемники

Отличия передних стеклоподъемников: бывают с импульсным блоком (с доводчиком), бывают БЕЗ него (без доводчика)
Если одной из Ваших целей является замена стеклоподъемников на импульсные - помимо соответствующей салонной проводки и проводки двери - ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен блок кнопок стеклоподъемников с кнопками, которые имеют два положения вверх и два положения вниз (на этих кнопках серый разъем). ВНИМАНИЕ! Кнопки с СИНИМ разъемом рассчитаны на ЭСП без доводчика и работать не будут! Кнопка передней пассажирской двери должна быть с СЕРЫМ разъемом для импульсных ЭСП. Если пассажирская кнопка с КОРИЧНЕВЫМ разъемом - работать не будет!

Отличия задних стеклоподъемников проще: либо механические (вёсла) либо электро. Если электро - то они ВСЕГДА импульсные (с доводчиком). Для их установки помимо соответствующей салонной и дверной проводки будут нужны кнопки в задних картах (и конечно сами задние карты от нужной комплектации), ну и понятно - блок кнопок на двери водителя с поддержкой задних ЭСП.

ВНИМАНИЕ Распиновка ЭСП от леворульного и праворульного мегана РАЗНАЯ! Если купите ЭСП от праворульного мегана - кнопки будут работать "наоборот" - то есть опускать, вместо поднятия и поднимать, вместо опускания. Это можно решить перепиновкой в разъеме ЭСП. НО! При закрытии машины двойным нажатием кнопки на ключ-карте именно такой ЭСП всегда будет опускаться вместо поднятия! Решение тут одно единственное - переворачивать статор моторчика ЭСП на 180 градусов! Но проще избежать этих проблем и не покупать ЭСП от праворульки!

Для установки любых ЭСП не имеет значения ЦЭКБС - он может быть любым. Импульсные стеклоподъемники требуют активации пиреном/клипом.

2. Замки дверей

Отличия задних замков: бывают 4-контактные, бывают 6-контактные. Разница в следующем: 4-контактный замок имеет один электромоторчик, блокирующий замок от открытия НАРУЖНЕЙ ДВЕРНОЙ РУЧКОЙ. 6-контактный замок имеет ещё второй электромоторчик, блокирующий замок от открытия ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРНОЙ РУЧКОЙ. Второй моторчик блокирует замок при нажатии на кнопочку блокировки водительского блока ЭСП (также одновременно с этим отключаются  задние стеклоподъемники и на их кнопках гаснет подсветка). Эта функция (которая чаще называется детским замком) работает только при наличии ЦЭКБС N2-N3. На N1 работать не будет. имейте в виду.

Отличия передних замков: в подавляющем большинстве случаев они 4-контактные, но бывают и на 6 контактов (согласно электросхемам - ТОЛЬКО на праворульных меганах). Я имел несчастье купить именно такие, поскольку и дверную проводку купил, где был 6-контактный разъем на замок. Очень долго мучился с ними - не работают и всё, хоть убейся. И только когда до меня наконец дошло, что 6 контактные замки идут только на Прулях, а там ведь водительская дверь - правая, а пассажирская левая - я наконец смог решить эту проблему. А решение было простое - достаточно зеркально перепиновать разъемы на замки как водителя, так и пассажира - и всё заработает! (меняем пины следующим образом: A---F, B---E, C---D). Мой совет - покупайте проводку двери под 4-контактные замки и не меняйте их на 6-контактные! Бонус от этого только один - при наличии ЦЭКБС N2-N3 можно с кнопки на блок ЭСП водителя заблокировать все 4 двери изнутри, а не только задние. Детский замок требует активации в ЦЭКБС пиреном/клипом.

3. Датчики дождя и света

Для меня эти функции бесполезны, поэтому я не ставил. Но для тех, кто захочет - дам небольшую инструкцию.
Во первых - нужен ЦЭКБС N2-N3 (требуется активация пиреном/клипом)
Во вторых - подрулевые переключатели с соответствующими кнопками
В третьих (и самое главное): нужно лобовое стекло с креплением под датчик света и дождя, нужно другое салонное зеркало с декоративным кожухом а также соответствующая потолочная проводка.
В четвертых - сам датчик света-дождя, в котором, скорее всего, придется обновить гель.

4. Электрорегулировка и электроскладывание зеркал

Зеркала бывают трех видов: с ручной регулировкой; с электрорегулировкой без складывания; с электрорегулировкой и электроскладыванием.

Для зеркал с электрорегулировкой понадобятся: сами зеркала, джойстик регулировки с 8-пиновым разъемом, подходящая дверная проводка с разъемом под электрозеркало, а так же салонная проводка с ответными пинами на дверном разъеме.
Если хотите электроскладывание - то потребуется уже другой джойстик регулировки с 10-пиновым разъемом (он идентичен разъему на само зеркало), собственно зеркала, а также прокинуть 2 провода между джойстиком, зеркалами и дверным разъемом и под торпедой (инструкции есть на драйве). ЦЭКБС значения не имеет, данные фукнции нигде не активируются

5. Подогревы сидений

Как уже говорилось ранее - нужна соответствующая салонная проводка с серой и коричневой фишками кнопок подогрева, сами кнопки, элементы обогрева с проводкой сиденья, 5 контактное реле (или сиденья в сборе как альтернатива), а так же центральная консоль с ящиком в подлокотнике и местами для установки кнопок.
Кнопки подогрева разные для Фазы 1 и Фазы 2, так что не допускайте ошибок. Внешнее отличие в светодиодном индикаторе на самой кнопке - он есть только на Фазе 2 (на Фазе 1 индикация включенного подогрева находится на приборной панели). Данная функция нигде не активируется, версия ЦЭКБС не важна.

6. Круиз контроль

Если в салонной проводке имеется свободный белый разъем на кнопку КК (фото см.выше) - то дело за малым. Нужна кнопка включения круиза/лимитера, панелька под неё, подушка безопасности в руль с вырезом под кнопки регулировки скорости, сами кнопки регулировки, а так же подрулевая кассета с разъемом этих кнопок (всё это касается штатного исполнения. Варианты различного колхоза можете поискать на драйве). После подключения всего вышеуказанного - всё будет работать сразу же. Активировать нужно лишь индикации в приборной панели через пирен/клип. Версия ЦЭКБС не важна.

7. ESP

На самом деле штука очень полезная и я крайне рекомендую не жалеть сил и средств на её установку. Хотя это довольно муторно и сложно.
Итак, разберем детально этот вопрос. Нам потребуется:
Сам гидроблок с поддержкой ESP - внешне от обычного гидроблока ABS он отличается "бочонком" бОльшего размера
Электропроводка под этот блок ESP - должен быть 42-пиновый разъем (на обычный блок ABS разъем ДРУГОЙ. Так что когда меняете проводку и не хотите менять блок ABS на ESP или наоборот - внимательно посмотрите на разъем). Лучше, чтобы проводка была уже готовая ( то есть снятая с автомобиля, где было ESP, иначе Вас ожидает огромный геморрой с поиском отрезанного разъема и перепиновкой проводов)
Самое главное - в случае с блоком ESP понадобятся ДРУГИЕ тормозные трубки, которые соединяют блок ESP  с ГТЦ! Эти трубки имеют бОЛьший диаметр (по сравнению с трубками блока ABS) и другие штуцеры!!! Самым правильным вариантом будет приобретение готовых таких трубок и установка болт-он. Промежуточные варианты: либо оставить старые трубки и изготовить на них соответствующие штуцера, заново завальцевав (так сделал я), либо купить новые трубки и согнуть их аналогично заводским, подобрав к ним нужные штуцеры. Трубки от гидроблока до колёс одинаковые, их менять не надо.
Так же нужна будет кнопка отключения ESP, панелька под эту кнопку, датчик продольно-поперечного ускорения (фото см. выше).
После установки всего этого барахла нужно сделать прокачку гидроблока (только CLIP), а затем активировать индикацию на приборной панели (пирен или клип). Работает на любом ЦЭКБС.
Система реально полезная и нужная. Кроме собственно стабилизации включает в себя также противобуксовочную систему и систему против избыточного торможения двигателем на скользкой поверхности.

8. Климат-контроль

Если у Вас обычная печка, а хочется климат контроль, то понадобится:

Блок (панель) климат контроля, накладка центральной консоли (старая не подойдет), 3 моторчика заслонок, силовой блок, коса проводки под всё это барахло, датчик температуры салона (а так же проводка под него в потолке), датчик интенсивности солнечного излучения.
Дальше все зависит от того, есть ли на Вашей новой проводке синий разъем в блок климат контроля. Если есть - повезло. Если нет - необходим будет этот отрезанный разъем и подключение с десятка проводов согласно схеме вручную.
Датчик температуры салона (не путать с датчиком температуры забортного воздуха в правом зеркале!) устанавливается в специальный козырёк под над лобовым стеклом. Козырёк крепится к зеркалу. Но если у Вас бомж-комплектация, то к Вашему зеркалу козырёк прикрепить не получится, так же как и прикрепить новое зеркало (т.к. разные кронштейны). Так что заранее продумайте, как и где Вы разместите датчик температуры. Климат будет работать на любом ЦЭКБС. Кондиционер и обогрев заднего стекла требуют активации пиреном/клипом.

9. ТЭН

Понадобится: сама проводка под ТЭН (см. фото выше), 2 реле (лучше найти оригинальные), сам нагревательный элемент.
Нагревательный элемент бывает двух видов: на 1000w (меган) и на 1800w (сценик). Элемент на 1800w стоит брать только если у Вас генератор на 150 ампер. Если генератор на 110 ампер - элемент брать ТОЛЬКО на 1000w. После подключения необходима активация через пирен/клип. Будет работать на любом ЦЭКБС.

10. Автокорректор для ксенона, "свободные руки"

Поскольку я это не устанавливал - то и расписывать процесс права не имею. Данное оборудование требует ЦЭКБС N3.

11. ЦЭКБС

В простонародье - блок комфорта. Находится под коленями у водителя, за воздуховодом.

- От его версии (N1, N2 или N3) зависит то, какое оборудование он поддерживает. Версию можно посмотреть на наклейке самого ЦЭКБС.
N1 - базовый уровень. Поддерживает всё, кроме указанного ниже в версиях N2, N3
N2 - базовый уровень + датчик дождя и света + "детский замок"
N3 - всё то же самое, что и N2 + блок управления ксеноном + свободные руки.
- Помимо версии отличия заключаются в фазе: фаза 1 и фаза 2 имеют разные распиновки. Переделать ЦЭКБС фазы 1 в фазу 2 нельзя (фазу ЦЭКБС можно определить по году его выпуска, указанному на наклейке)
- Информация не точная, но 90%, что ЦЭКБС праворульного и леворульного меганов имеют разные распиновки
- Установить в свой автомобиль ЦЭКБС более высокой версии можно двумя способами:
   1. приобрести кит ЭБУ с другого автомобиля (ЦЭКБС, блок замка рулевой колонки, ЭБУ впрыска, а также минимум 1 ключ-карта, привязанная к этим блокам. Слот для ключ-карты роли не играет, его менять не надо). Этот кит
      должен быть снят с автомобиля соответствующего Вашему по фазе и двигателю!
   2. приобрести отдельно ЦЭКБС нужной версии, обратиться к человеку, который способен его очистить, и запрограммировать клипом под свой автомобиль, а также запрограммировать в новый ЦЭКБС свои ключ-карты. В этом случае больше ничего менять не придется.

На этом, пожалуй, я закончу. Если вспомню о ещё каких-либо интересных нюансах - дополню пост.
Так же отвечу на Ваши вопросы по электрооборудованию на драйве - пишите мне в личку. Мой профиль

Отредактировано equilibrium34 (2020-07-27 15:43:01)